На стартовую страницу
Авто Архив
Мото Архив
Фото Архив
Архив статей по Авто и Мото тематике
Архивы по маркам авто:


Архивы по маркам мото:


Наша статистика:



ВАЗ 1111 "Электро"
Категория: АВТО-архив » ВАЗ

Как вытянуть заднюю панель багажника


48. Самостоятельный ремонт панели задка после ДТП. — Лада 2106, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Здравствуйте. Всем добра!

Как написано в одной из записей моего журнала, была у меня авария в конце 2014 года. В меня, стоящего за ваз 2107, влетела чёрная приора седан… (жаль не БАКЛАДЖАН) =))).

Вот небольшая серия из фотографий, для напоминания:

Да, грустно, да, обидно. Но жизнь на этом не заканчивается.

Надо отдать должное страховой "Росгосстрах", хоть и не с первого раза, но они мне всё-таки заплатили 14 100р на ремонт повреждений. Боялся что заплатят 5 000 и пошлют на все четыре стороны, но нет))).

Ввиду объективных причин я не обратился для ремонта в сервис, так и не решился переваривать заднюю панель и крыло. Не хотел пилить родное железо, если честно.

Решил по возможности отремонтировать всё самостоятельно.

Ремонт у меня затянулся, новый бампер я купил только весной, проездив всю зиму 2014/2015 года с помятым бампером и одним задним "клыком", второй всё-таки отвалился где-то на трассе. (надеюсь никому не влетел в стекло, видит Бог, я не хотел).

Битые места по возможности законсервировал автопластелином, проездив так аж до начала сентября 2015го года.

Дальше откладывать уже не мог. Однажды после работы загнал машину в гараж, пока не пришло похолодание в нашем регионе.

снял бампер

разобрал в багажнике лишнее и снял задние фонари

Естественно, как часто бывает, мне помогала моя любимая )))

шуруповёрт, насадка и Нежные девичьи ручки )))

обработка крыла, это косяк ещё от предыдущих хозяев

Да, машину я покупал с небольшими коцками по кузову. Предыдущие хозяева сказали что крыло в районе бензобака шпаклёвано и крашено, собственно это было видно сразу, за этот косяк я сторговал аж 2000р ))). Аж ЧЕТЫРЕ года я не мог его перекрасить, всё некогда, некогда…А тем временем шпаклёвка трескалась, влага попадала и всё это дело цвело и пахло))).

Пока я занимался панелью задка, моя девушка очищала шуруповёртом заднее крыло).

думаю тут видно фронт работ

чуть ближе))

Особо мудрить я не стал, молотком выбил изнутри панель, чтоб можно было поставить молдинг на место. Между молдингом и панелью пролазила рука, так сильно смяло металл. Надо сказать, что это не трудно, молоток и лёгкие удары делают своё дело.
С нижней частью фартука сложнее, она скрыта и вытянуть металл нереально, сверлил дыры в усилителе в багажнике, и по чуть-чуть выбивал нижнюю часть фартука. Машина не идеальна, на выставки не выезжает, поэтому то что скрыто за бампером и под бампером особо не вытягивал, да и в глаза оно не бросается.

Далее зачистил всю ржавчину насадкой для металл на дрель, и слегка камнем на шуруповёрте. Обработал зачищенный металл Ортофосфорной кислотой, просушил и протёр насухо, обезжирил ацетоном. Универсальным серым алкидным грунтом из баллончика покрыл металл, наносил грунт губкой, не смотря на то что грунт аэрозольный)))). Да, я его сначала распылял в ёмкость, а потом наносил губкой )). Просто в магазине не оказалось грунта в банке, только аэрозоль.

Гнунт нанёс в два слоя. Высушил в течении часа и при помощи женского бытового фена))). Потом следом, также губкой нанёс краску в два слоя. Родную краску Жасмин 203 найти не удалось, наносил краску VIKA 203, она почти как родная, но слегка белее.

Начинал работу примерно в 18:00, а закончил аж в 2:20 ночи. Девушка уже давным давно вырубилась в машине)))

перед выездом

И вот конечный результат, на следующий день после самостоятельного ремонта.

вот так УОТ

Вот собственно и всё чем хотел поделиться))). Всем спасибо за внимание. И не попадайте пожалуйста в ДТП.

www.drive2.ru

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной  сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

  • Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
  • В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
  • Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
  • Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
  • Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
  • Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Re: Заменить или вытянуть заднее крыло? добрый день,

вполне ремонтопригодное крыло

сложная рихтовка+перекрас крыла заднего правого
= 18500р.

в приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).

Доброе время суток.

Крыло ремонт+покраска с материало 20000р.
Бампер ремонт+покраска с материалом 9000р.

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание. Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми” ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>

l2rv.ru

Перетяжка багажного отсека. Боковые панели. — Nissan Primera, 1.9 л., 2004 года на DRIVE2

Наконец-то выдалось свободное время и я успел перетянуть весь багажник, за исключением карт задних сидений. Но это сделать легко, просто, а главное — недолго. Более кропотливой работой, чем перетяжка плоских поверхностей, была перетяжка боковых панелей багажника, в которых у универсала находятся дополнительные ниши. Они профильные, поэтому пришлось заняться кройкой и шитьём.
Чтобы достать эти панели, пришлось разобрать половину багажника, снять весь облицовочный пластик и боковые подушки задних сидений.
После того, как панели извлечены, следует ободрать с них всё "оперение", однако можно сделать это потом, помня лишь, что на выкройках следует это учесть.
Лекала снимаем простым методом обклейки панелей малярной лентой. Чтобы расход был ниже, можно применять комбинированную технологию. =)

Снятие лекал.


Сразу намечаю места разрезов таким образом, чтобы на одной выкройке не было пересекающихся линий.

По этим линиям прорезаем выкройку, маркируем и снимаем по частям.

Набор лекал для одной из панелей (в данном случае — для правой).


Чтобы лекало не клеилось куда только можно и не рассыпалось, я наклеил "черновые" скотчевые лекала на бумагу. Кроме того, на новых лекалах я оставил припуски на швы. Если с панели "пух" не снимался перед снятием лекал, то все "внутренние" лекала автоматически надо увеличить где-то на 3 мм,

Клеим лекала на бумагу, чтобы никуда не липли и не рвались.

Вырезанные лекала. Оставляем на них припуск на швы.

Все лекала перед разрезанием были однозначно промаркированы. Только в этом случае деталь удастся собрать без особых проблем.

Перенёс лекала на материал.

Получив выкройку, начал сшивать детали между собой.

Сшиваем по заранее выставленным меткам.

Будет неплохо, если периодически примерять заготовку.

Итак — обшивка правой панели готова, левая делается аналогично.

Перехожу к тяжёлой артиллерии. Чтобы ободрать большие плоские поверхности я использовал болгарку с щёткой. Для удаления ворса с труднодоступных мест подошёл нож, отточенный до бритвенной остроты.

Зачистить надо так, чтобы удалить большую часть ворса, но, в то же время, небольшая его часть обеспечит надёжное сцепление карпета с основой. С другой стороны — высокий ворс — это очень большой расход клея.

В некоторых местах болгаркой не подлезть. Использовал нож.

При обдирании ворса болгаркой не забываем использовать СИЗ, т.к. пух будет везде. Да, болгаркой работать аккуратно и в данном случае — чем болгарка меньше размером и мошности — тем лучше.

Ободранная панель.

Отличие правой панели от левой в том, что в ней имеется отсек для чейнджера, который…приклеен на термоклей. Со временем термоклей тоже отваливается, поэтому я использовал ране опробованный способ — "модифицированные" =) вытяжные заклёпки.

Короб для чейнджера посажен на заклёпки, которые затем будут укрыты слоем новой обивки.

Клеим в соответствии с инструкцией на клей, края подворачиваем. Часть краёв я после наклейки сшил, так надёжнее.

Финальный результат. Багажник снова однородный. На полу багажника — просто рефлекс от стекла.

Кстати, о клеях. Обивка левой панели посажена на хороший и дорогой в наших краях SAR. Клей действительно хороший, несколько неудобен в применении из-за того, что для активации требует нагрева, ну и расход на карпете просто дикий. Хотя держит так, что не оторвёшь. Вторую половину клеил 88 моментом, нареканий тоже пока нет, жару выдержал.

www.drive2.ru

Замена задней панели Skoda Octavia A5. — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Всем доброго!

С вашего позволения и я накалякаю записульку в сообщество. Не всё же только модерацией заниматься, да "блох" гонять. Это, так сказать, для понимания, что не все модераторы — сопливая диванная школота.

Надоели воспоминания и хождение к дням, давно ушедшим. Поэтому покажу самую свежую работку.

Итак. Приехала ко мне из стольного града немного помятая Шкода Октавия.

Как такое случилось, я узнал только когда авто уезжало от меня. Никто специально в этот автомобиль не врезался, никто никого не подрезал и никто никуда не торопился. Просто, одному водителю поплохело за рулём и он уже никак не мог предотвратить того, что случилось и он въехал в другого.

Ну случилось и случилось.

По итогу, повреждены: задний бампер, заднее левое крыло, задняя левая дверь и "хлопушка". Мелочи, вроде фонарей и катафот уж не буду расписывать.

Ну и естественно, скрытые повреждения, которые, как обычно, вскрываются при разборе.

Хотя и по этому вот фото

… понятно, что досталось и задней панели багажника.

Что и подтвердилось при снятии лишней шелухи.

Полный размер

Полный размер

Можно было попытаться её (панель) вытянуть.

Но. Я пошел несколько иным путём.

На разборе была приобретена задняя панель в сборе.

Полный размер

Старая помятая отсверлена.

И по заводским же точкам вварена новая "не новая".

Не буду утомлять вас рассказами о зачистке сварки, подшпаклёвывании швов и замазке герметиками.

А перейду тихонько к крылу.

Попытался я восстановить его всем известными методами, пользующимися в последнее время успехом.

Но. Не хватает мне пока опыта в столь серьёзном деле. Когда-нибудь я всё-таки накоплю финансов на профессиональный инструмент и возьму уроки у гуру технологий PDR.

А пока, по старинке, традиционная медицина. Удаление старого ЛКП и нанесение шпака. Опять же, всё традиционно — зелёная волосянка и немного финишки.

Лимит фото не позволяет показать всё, но не хочется разводить несколько частей. Поэтому финишку я вам не покажу, а перейду к грунтованию.

Тут тоже всё стандартно. Единственное, опробовал новый для себя ПОЛИЭФИРНЫЙ грунт. Как я понял, это типа жидкой шпакли (поправьте меня, если не так). Льётся через дюзу 2.2 и прекрасно заполняет все кратеры и риски.

Ну и эпоксид с акрилом.

А дальше, всё совсем скучно.

Окраска отсеков.

База — лак снаружи. Кстати, всего один размыв, над задней дверью. Остальное в стык. Колорист справился со своей задачей.

Кстати, крышку багажника, то бишь "хлопушку", тоже сменил на новую б/у. Это оказалось намного целесообразнее и, наверное, даже дешевле. Так что тоже, показывать нечего. Могу отдать старую мятую кому-нибудь "на опыты".

Полный размер

Ну и сборка. В принципе, не доставившая больших хлопот.

Полный размер

Полный размер

Ну и всё, едем покорять столичные дороги.

Полный размер

Полный размер

Всем добра и хорошей работы!

www.drive2.ru

Volkswagen Passat Variant Variant - Blue Thunder › Logbook › Устанавливаем камеру заднего вида в крышку двери багажника.

Не скажу что в камере была такая большая необходимость, но штука приятная. Парктроников у меня не было установлено, поэтому выбор пал на как мне казалось более простое решение-установка камеры заднего вида :)
История с установкой затянулась на пол года. Купил я б\у камеру за дешево с проводкой на B6club.ru. Камера стояла на jetta и собственно проблема в установке была такая же как в jetta, блок ручки двери совмещен с фонарями подсветки номера и выглядит все это изнутри вот так…

Zoom

Блок ручки двери и подсветки номера.


Zoom

Он же


Собственно установка в Jetta хорошо описана тут, но не без лютого колхоза с разрезанием этого блока :)
Меня такой вариант не устроил и я решил сделать подсветку номера отдельно, заказав диодные фонари на Али. Была боязнь, что они будут засвечивать камеру, но получилось лучше чем я думал :)
Еще одна проблема, это ручка двери, в машинах до 2008 года на сколько я знаю ручка двери узкая и отверстие под ручку в двери придется расширять. Но и это меня не отпугнуло :) Берем и режем!
Но сначала не об этом, а о том, что камера пролежала в багажнике пол года. С наступлением тепла откладывать было уже неприлично и я решил таки установить камеру. Но для начала как водиться надо проверить на коленке всю схему, прежде чем укладывать кабель. Программируем "Васей" RNS-510 и ставим галочку "камера заднего вида". далее все подключаем и ничего! Совсем ничего не происходит. методом проб и ошибок поняли, камера будет работать только при закрытой двери багажника! Теперь появился черный экран и надпись смотрите на дорогу-с камеры картинки нет :( Надо понять что не работает: RNS, камера, проводка?
Благо у товарища была похожая камера и методом исключения мы подкинули его видео кабель. Камера заработала…:)

Zoom

Тестировщик видео аппаратуры за работой в багажнике!

Все стало ясно. Видимо когда предыдущий владелец снимал проводку, он порвал видео кабель, что мы и выяснили прозвонив каждый провод.

Zoom


Zoom

Сделали скрутку разорванного кабеля и убедились, что все работает и разъемы целые.


Эти сопли уже восстанавливать смысла не было, кто его знает что там еще внутри на соплях держится. Кабель с экраном я купил новый и спаял в старые разъемы. Еще раз попробовав все на коленке и убедившись, что все работает-можно приступать к работе.

Zoom

Видим на сколько надо расширить отверстие под ручку в двери.


Снимаем старый блок и примеряем фонари подсветки номера…

Zoom


Zoom

как видим все встало идеально


Zoom

Далее размечаем область разреза и по краям насверливаем дырок, мне показалось так надо :)


Zoom

Дремелем дорезаем дырки и сверху немного полоснул балгаркой.


Далее удаляем лишнее и зачищаем рашпилем и напильником.

Zoom

Подкрашиваю спилы и можно ставить.


Zoom

Ручки поменялись местами.


Zoom

Все встало и теперь дело за герметиком.


Посадил на герметик и фонари и камеру. Изнутри так же обильно промазал герметиком, во избежании попадания воды при мойках машины.

Zoom

Дело к ночи, прокладку видео провода отложил на другой день.


при первом же удобном случае после работы резко раскидываю содержимое машины вместе с обшивкой по улице :)

Zoom

После установки OoWoO, разборка салона дело техники.


Zoom

Протягиваем изнутри кабель в левую гофру. Не скажу что это простое дело, но немного сноровки и все получится. В таком варианте я запихать кстати это не смог :)


Zoom

Далее по левой стороне укладываем провод и подключаем к RNS.


Zoom

От камеры синий кабель подключаем к правому проводу фары.


Черный и красный протягиваем так же через гофру к прикуривателю в багажнике.
Все подключено, и уложено, можно собирать обратно. И собирал я уже с фонариком, потому как стемнело.

Zoom

Куда ж без синей изоленты?


Zoom

Ну и конечно готовый результат!


Ура товарищи! Это было не просто, но я это сделал! :) спасибо огромное проверенным товарищам pilot-Ushka и Andrey-r046 и Жеке ZheHov за возможность проверить камеру.
Осталось установить для надежности вот этот кожух на камеру изнутри (кожух 3C9827229C) и подкрасить снаружи герметик, чтобы все смотрелось красиво.
Ps: "Не гнался бы ты поп за дешевизной…" как нельзя кстати передаёт весь смысл сего действа. Купил бы новую камеру с проводкой на Али и не было бы таких танцев с бубном, но ведь мы же не из таких :)

www.drive2.com

Электропривод багажника закрытие-открытие — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Привет всем самоделкиным.
Решил выложить свой труд по установке электроприводов багажника, которые будут закрывать и открывать его с кнопочки.

Работа велась 3 года!

Было 3 варианта приводов))

Первый вариант я купил 2 шуруповерта, разобрал их и достал из них моторы с редукторами, в патроны зажал шпильку с резьбой и таким образом получил линейный привод))




На основе этой механики я собрал первый пробный механизм открытия-закрытия багажника, работал он жесть, оооочень медленно, очень громко и при таких моторах руками в случае необходимости багажник открыть не представлялось возможным)


После не сильно продолжительных испытаний такие привода были удалены и я ездил пол года, периодически подкупая разные приводы електростеклоподьемников и далее эксперименты с ними, но все сводилось к тому же-ручной режим с такой механикой отсутствовал, что меня не устраивало вообще.

Следующий шаг я купил другие газовые упоры багажника и перенес точку опоры внутри, получил другой угол установки опор и они начали открывать багажник сами))Минус такого способа-закрывать багажник стало трудно, через 3 месяца такой эксплуатации я удалил эти упоры и снова поставил родные.

После полу года мозгового штурма я нашел на ебее редукторные приводы и начал покупать с разным передаточным числом, пока не подобрал нужное, сначала купил на 6оборотов в минуту, затем благополучно его сломал и купил 2 штуки на 10оборотов.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

На них и собрал вторую версию електроприводов, крышка у меня тяжелая была на багажнике, потому надо было по обеим петлям багажника делать механизмы.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

С редукторами появилась возможность хоть и медленно, но таки поднять и опустить крышку без електричества))



потом добавил чуть более сильные газовые упоры и сделал более плавную работу режимов

далее добавил в электронику пищалку и доработал блок управление на основе блока дотяжки окон+добавил управление от кнопки на двери по радиомодулю.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Далее очередной раз ловил углы установки механизма))

ну и финал


казалось бы и все, можно радоваться, но…спустя ГОД приводы развалились)))

Полный размер


Полный размер

Было горе…и снова поиск решения.

В итоге финальная версия была собрана на одном приводе от Honda Acura MDX, был взят привод задней крышки багажника, обработан болгаркой, заново переделана механика и вот именно этот привод и остался работать последующие 2 года и работает по сей день))

Полный размер


Полный размер


Полный размер


www.drive2.ru

Lexus LX Cнежок Luxury Sport › Бортжурнал › Автоматическое открытие задней двери с кнопки багажника

Как сказал один умный человек "все познается в сравнении". На предыдущем авто при нажатии кнопки происходила разблокировка замка и автоматический подъем двери. На LX дверь надо поднимать ручками при наличии электропривода (который работает только с кнопки салона либо с кнопки пульта). Странная логика работы, до сих пор не смог придумать причины, по которым производитель не сделал автоматическое открывание задней двери с кнопки багажника, а заставил "потеть" владельцев премиум авто :-)
Ну раз что-то не устраивает — надо это исправлять!
За основу были взята информация из записей уважаемого ROSSMEN43.

Полный размер

Материалы для реализации задуманного: 8м одножильного провода и набор пинов

Полный размер

Вот этот блок с кнопками надо снять. Можно попытаться выдернуть только сам блок, но я снимал вместе с ящичком для мелочи и другими панелями, так как устанавливал заодно GSM модуль

Полный размер

Разобрал пол салона :-). Если делать только автоматическое открытие багажника, так делать не надо, достаточно снять блок с кнопками :-)

Полный размер

Разъем с проводами от блока с кнопками. Подключаться надо к красному. На нем кстати +6-7V, на остальных положительных проводах в этом разъеме +11-12V

Полный размер

Чтобы протянуть новый провод от блока с кнопками до двери багажника надо снять облицовку передней стойки, которая держится на болтах ручки и пистонах

Полный размер

Дальше провод уложил в зазор между крышей и обшивкой крыши, для заталкивания провода использовал пластиковую лопатку

Теперь надо снять обшивку багажника, которая держится на клипсах. Начинать надо с верхней панели (где доп. стоп-сигнал), потянув ее на себя. Потом снимаются боковые панели. Их надо тянуть к центру двери. В последнюю очередь снимается нижняя накладка.

Полный размер

В дверь багажника провод протянул через гофру, используя медную жесткую проволоку. Для удобства работы снял концы гофры

Полный размер

Вернул все как было

Полный размер

Кнопку на багажнике снимать не стал, так как достаточно места чтобы просунуть руку, отшелкнуть разъем и вытянуть фишку с проводами. Подключаться надо к этому синему проводу

Полный размер

Резать родные провода не стал, решил сделать перепиновку. На конец нового провода запрессовал новый пин

Полный размер

Для того чтобы достать старый провод с пином из разъема надо сначала отщелкнуть пластиковую защелку на разъеме, а затем булавкой через окошко, которое находится над демонтируемом пином на торце разъема, отжать металлический язычок самого пина и аккуратно вытянуть провод с пином

Полный размер

Старый провод с пином на свободе, новый в его гнезде. Если что, то все можно бесследно вернуть как было :-) Старый провод буду использовать для дальнейшей модернизации системы

После установки нового провода с пином закрепил провод к косе с родными проводам изолентой и вставил разъем обратно в кнопку

Полный размер

Делаем тестовое подключение и проверяем работу. Все работает

После того как удостоверился что все работает, закрепил новый провод в разъеме с обратной стороны используя этот же пин (иголку) и зафиксировал его к косе с проводами изолентой.

Теперь задняя дверь поднимается автоматически при нажатии кнопки на двери багажника, но при этом пропала возможность разблокировки замка с этой кнопки, т.е. автоматический подъем работает только если разблокирован ЦЗ. Новую кнопку как у ROSSMEN43 делать не буду, вместо этого думаю реализовать схему управления с одной кнопки, примерно так:
www.drive2.com/b/454629917217260863/ — по алгоритму: короткое нажатие — замыкание питания разблокировки замка, длительное нажатие — замыкание контура электропривода двери багажника. Уже заказал изготов

www.drive2.ru


Смотрите также


Доп. меню:






 Copyright by

EV© Евгений Власенко 2010- .

Карта сайта, XML.

Только для администраторов:
Логин
Пароль