На стартовую страницу
Авто Архив
Мото Архив
Фото Архив
Архив статей по Авто и Мото тематике
Архивы по маркам авто:


Архивы по маркам мото:


Наша статистика:



ВАЗ 1111 "Электро"
Категория: АВТО-архив » ВАЗ

Где находится концевик багажника гранта седан


Установка концевика багажника лада гранта

Видео — Lada Granta — замерзают концевики дверей? 3 решения проблемы.

Lada Granta «Белый русский» › Logbook › Установка сигнализации (поиск точек подключения сигнализации), пособие.

Отключаем аккумулятор автомобиля и ищем точки подключения сигнализации. Минимальные подключения, которые надо провести для нормальной работы сигнализации следующие:
— концевик багажника
— концевик капота
— концевики дверей
— зажигание
— выход на световые сигналы
— выход на привод замка водительской двери
— минус питания (корпус)
— плюс питания.
За основу взял первую попавшуюся схему Гранты. Оказалось — схема Гранты с автоматической коробкой передач. Для наших целей ее оказалось достаточно. У меня в автомобиле 8-миклапанный ДВС и механическая коробка.
Поехали по порядку.
Концевик багажника.
Ищем точку подключения к концевику багажника. Находим концевик багажника. Идем в схему электрических соединений жгута проводов заднего. В элементе под номером 12 («Электродвигатель блокировки багажника») находим наш концевик (в закрытом состоянии замка багажника он разомкнут).

Смотрим куда идут его провода. Провод с первого контакта (черно-зеленый) идет к точке S11. Находим эту точку на схеме. Замечаем, что она соединяется с точкой S6. Находим и эту точку. Замечаем, что она соединяется с точкой А3. Находим эту точку – конструктивно она соединяется с корпусом автомобиля. Получаем, что один провод концевика (черно-зеленый) постоянно находится на корпусе. При открывании замка багажника концевик срабатывает и замыкается, т. е. его второй провод соединяется с корпусом. Он-то нам и нужен. Смотрим куда он идет – это провод от второго контакта концевика (черно-белый). Он идет на первый контакт фонаря освещения багажника и больше ни куда. Это значит, что провод до концевика багажника надо будет тянуть через весь салон. Разбираем салон и добираемся до этого фонаря, находим черно-белый провод. При отключенном аккумуляторе автомобиля проверяем. Включаем тестер в режим измерения сопротивления. Один щуп на корпус автомобиля (некрашенный металл) второй на наш провод, замок багажника закрыт. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Далее, открываем замок багажника, прибор должен показать сопротивление около нуля Ом. Если так – то все верно. По схеме видим, что этот концевик уже управляет подсветкой багажника. Это значит, что для корректной работы в роли датчика сигнализации, подключение надо развязать с помощью диодов. Обычно, схема развязки есть в руководстве по установке сигнализации. Делаем подключение с развязкой (потребуются два диода, можно заменить лампу подсветки на светодиодную, тогда — один диод). Не хотите делать развязку – удалите лампу подсветки. Провод берем изначально большей длины, чтобы потом не наращивать – лишние соединения нам не к чему. Соединение изолируем и тянем аккуратно провод вдоль штатного жгута по левому порогу к блоку сигнализации.
Концевик капота.
Здесь проще – ничего искать не надо, т. к. штатно он не предусмотрен. Кронштейн под него стоит – рассчитан на монтаж концевика аналогичного установленному в пороге у водительской двери. Берем заранее купленный и проверенный на работу концевик, разъем к нему и пылевлагозащитный колпачек. В комплекте с сигнализацией обычно идет один концевик, как правило, открытого типа и расчитан на крепление к кузову саморезом – это не наш вариант. Распиновку контактов концевика можно подсмотреть на «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Используются 1 и 3 контакт концевика. В нормальном состоянии контакты замкнуты, в нажатом состоянии – разомкнуты. Один из них нужно соединить с корпусом автомобиля. Где это сделать – выбор за вами. Можно в салоне, можно в подкапотном пространстве – вариантов и мест много. В любом случае, соединение должно быть с чистым металом – ни какой краски и соединений в местах крепления пластиковых деталей (пластик мягкий, через какое-то время соединение ослабнет). Для соединения с корпусом исользуем кольцевую клемму. Провод подсоединяем к ней с помощью обжимных клещей или припаиваем. В первом случае выбираем клемму под диаметр шпильки или болта, на котором она будет находиться и по сечению обжимаемого провода (например, НКИ 1.5-6 – наконечник кольцевой изолированный расчитан на обжим провода сечением от 0,25 до 1,5 квадратов и имеет отверстие под резьбу М6 – наш вариант). Если будем паять – предварительно зачищаем поверхность под пайку, т. к. она имеет защитный слой и припой на него не ляжет (пользуемся надфилем, например). Второй провод концевика выводим в салон к блоку сигнализации. Заодно можно и сирену протянуть. Мест для ввода в салон тоже достаточно. Все изолируем и закрепляем, исключаем возможность попадания нашей проводки на двигатель, элементы выпуска и т. д.
Концевики дверей.
В моей комплектации только один концевик водительской двери. Докупаем еще три аналогичных концевика, разъемы к ним и пылевлагозащитные колпачки. Распиновку и используемые контакты мы уже смотрели выше, когда ставили концевик капота. Все анологично. Теперь их надо подключить параллельно водительскому. Для этого не обязательно подключаться именно к нему. Обращаемся к той же схеме, что и выше – «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Смотрим, куда идут провода нашего концевика. Один провод идет на точку S2, выясняем, что она, в конечном итоге, соединена с корпусом автомобиля. Тоже самое требуется сделать и с одним из двух проводов, уходящих от трех дополнительно установленных концевиков. Можно подключать индивидуально, каждый из них. А можем, соединить все между собой и один из них с корпусом или с одноименным проводом водительского концевика. Смотрим, что из этих вариантов для нас проще, принимаем решение. Теперь смотрим куда идет второй провод (красно-зеленый на схеме). Он идет на 30 контакт первого элемента схемы – «Колодка жгута продов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» и на первый контакт «Плафона освещения салона» (элемент 7 схемы). Идем дальше на «Схему электрических соединений жгута проводов панели приборов», ответный разъем являтся третьим элементом этой схемы.

Дальше провод с этого разъема (30 контакт, цвет тот же) приходит на 22 контакт девятого элемента схемы («Комбинация приборов»). Вот возможные точки соединения второго провода от подключаемых концевиков и входа сигнала от концевиков дверей. Выбираем, где нам удобнее. С помощью тестера убеждаемся в правильности нашего выбора – при открытой двери сигнальный провод соединяется с корпусом, при закрытии цепь разрывается. Обращаем внимание, что сигнал с датчика двери уже используется для индикации на приборке и управления светом в салоне. Это значит, что для корректной работы сигнализации надо не забыть сделать развязку с помощью диодов (аналогично, как при подключении концевика багажника).
Зажигание.
Находим замок зажигания на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» (элемент 6).

Замок зажигания имеет два разъема: силовой (15, 30, 50 контакты) и сигнальный (А и В контакты). Нам нужен первый. При включении зажигания замыкаются контакты 30 и 15. На тридцатом контакте напряжение бортовой сети присутствует постоянно. С пятнадцатого контакта напряжение так же поступает на монтажный блок и далее на несколько элементов схемы. Выбираем место, где нам удобнее подключаться и проверяем. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на корпус автомобиля, вторым – в точку предполагаемого подключения. При отключенном замке напряжение должно быть равно нулю, при включенном (первое положение) – 12 вольт (или напряжению на клеммах аккумулятора).
Выход на световые сигналы.
Берем «Схему электрических соединений жгута проводов заднего». Находим на ней поворотники на передних крыльях (элементы 3 и 4).

Установка сигнализации на Lada Granta

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta, самая дешёвая комплектация

Замок зажигания:
+12 – коричневый
ign1 – синий/черный
стартер – красный

Панель приборов:
повороты – синий и синий/черный
ручник – коричневый/синий (в разрыв диод)

Порог водителя:
концевик водителя – красный/зеленый, к нему же подключаем остальные двери

Под капотом:
тахо – белый/черный на модуле зажигания
концевик капота в штатное место

Концевик багажника – на багажник ставим разъем (концевик уже в замке есть).

Центральный замок ставим свой.

Точки подключения автосигнализации на Лада Гранта 2012г

Замок зажигания:
+ 12V — розовый
IGN_1 — синий
Start — красный

Левый порог:
Повороты — синий и синий/чёрный
Бензонасос — серый
Концевик водителя — красный/зелёный
Ручник — коричневый/синий

Приборка:
Концевик водителя — красный/зелёный
Ручник — коричневый/синий

Центральный замок — установить электропривод в водительскую дверь, если нет электропривода в двери
Багажник — белый/чёрный; жгут в багажнике (ставим диод)
Тахометр — коричневый/красный; в комплектации норма можно взять на блоке электроусилителя руля

Если автомобиль с крашеными бамперами (комплектация норма), то дополнительный активатор ставить не надо, 2 и 7 контакт на замке двери подключаем по силовой схеме. Замки в дверях Калиновские, активатор встроен внутри, только провода не протянуты.

Концевик двери есть только водительский. Остальные нужно установить и подключить к водительскому концевику, т.е. к красному/зелёному в пороге. Концевики такие же, как подкапотный на Приоре. Концевики придётся брать с разъёмом и проводками.

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta 2017, комплектация с одним водительским концевиком

Замок зажигания:
+12 – коричневый
зажигание – синий/черный
стартер – красный

Центральный замок (силовое управление) — вставить провода в pin 2 и pin 7 в разъём электропривода водительской двери.

Сигнализация Pandora DX50 по can — обход иммобилайзера, заведённый двигатель, ручник, тормоз.

Сигнализация Starline A93 2Can по can — то же самое, что и Пандора ДХ50 плюс блокировка двигателя.

Концевик водительской двери (-) — зелёный/красный в пороге водителя. К нему же подключаем все установленные концевики дверей. В разрыв зелёно/красного ставим диод. Сигналкой подключаемся в разрыв со стороны концевика.

Концевик багажника (-) — белый/чёрный на подсветке багажника. Ставим диод в разрыв и подключаемся сигнализацией в сторону концевика.

Открывание багажника (+) — замкнуть контакты на кнопке отпирания багажника с помощью нормально-разомкнутых контактов реле.

Концевик капота — устанавливаем свой.

LIN нет.

Панель приборов:
CAN — розовый/зелёный и жёлтый/синий
повороты — синий и синий/чёрный

Бензонасос (+) — серый в пороге водителя

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta Liftback 2019, МКПП с новой мордой, простая комплектация

Замок зажигания:
+12 – черный
ign 1 – синий/черный
стартер – красный

Панель приборов:
повороты – синий и синий/черный
ручник – коричневый/синий (диод в разрыв)

Тахометр – серый на блоке ЭУР справа от руля в малом разъеме, пин 2

Порог водителя:
двери – коричневый/красный (диод в разрыв)
концевик багажника – на плафоне багажника белый/черный (диод уже есть в плафоне)

Концевики на остальные двери и капот ставим свои.

Проход под капот – через резинку гидрокорректора.

Центральный замок – в водительской двери в разъем установить пины 2 и 7, управление по «силе». Так как при включенном зажигании цз не закрывается, то программируем на сигнализации «завершение программной нейтрали по закрытию последней двери». Тогда все корректно работает.

Обход иммо – стандартно. Делал кольцо на замок.

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta 2019, АКПП, Starline A93 2can2lin

Замок зажигания:
+12 – коричневый
ign 1 – синий/черный
acc – розовый
стартер – подключаем в сером разъеме снизу блока предохранителей, крайний красный

Из can двери, педаль тормоза, заведённый двигатель. При активации функции комфорт обязательно разрешаем управление штатной охранкой.

Панель приборов:
повороты – синий и синий/черный
can h – розовый/зеленый
can l – желтый/синий

шина LIN – красный/зеленый в разрыв (белый/зеленый в сторону разъема, белый – в сторону авто) в жгуте из двери водителя

багажник – черный/синий из багажника, в разрыв диод
капот – штатный концевик белый/черный, диод в разрыв

Бесключевой обход прошел обучение не при включении зажигания, а именно при попытке запуска (до запуска оба способа обучения выдали ошибку). Двигатель был с ДМРВ.

Проход под капот через пластиковую заглушку педали сцепления.

Установка сигнализации на Гранту

Почти каждый владелец Лада Гранта самостоятельно занимался установкой системы безопасности для своего автомобиля. Волжский автозавод не оснащает автомобили, в комплектации стандарт и норма, штатной противоугонной системой. Сегодня мы расскажем как установить сигнализацию на Гранту своими руками.

Как самостоятельно установить сигнализацию на Лада Гранта

Основной блок сигнализации достаточно удобно разместить за панелью приборов. Естественно, отключив аккумулятор и сняв собственно панель приборов для этого. Цепляю блок пластиковыми хомутами за воздуховод. Здесь же подключаю сигналку к концевикам дверей (красный с зеленым провод) и выходы сигналки на поворотники (синий и синий с черным провода).

Снимаем обшивку двери, откручивая саморезы, в том числе один, закрытый заглушкой (красные стрелки). И снимаем обивку, преодолевая сопротивление клипс.

Устанавливаем дополнительный активатор на водительскую дверь. Если машина не имеет центрального замка, активаторы придется поставить и на все остальные двери.

На водительской двери для крепления используем существующее отверстие (красная стрелка) и сверлим еще одно (зеленая стрелка). Если нет мам и пап в разъем двери (а их найти весьма непросто), придется просверлить отверстие и пропустить провод через обе части разъема.

Часть разъема на двери снимается без усилий при отгибании трех усиков. При монтаже сначала соединяем разъем, потом одеваем резинку, оставив петлю из провода. В качестве недостающих концевиков капота и дверей, использоваем калиновские концевики капота. В нашем городе оказалось проблемой найти и разъемы на них, пришлось отломать часть разъема и припаять непосредственно к концевику.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить рулевые наконечники на Лада Гранта своими руками. Учитывая высокое качество наших дорого, данная замена требуется через каждые 40-60 тысяч километров, а не 80.000 км – как рекомендует завод изготовитель.

Так же я и поступил с концевиками дверей, припаяв к единственному штатному концевику параллельно остальные три.

Сами концевики вставляются вместо заглушек в нижней части передних стоек и задних крыльев. Эти заглушки есть и на Калине. К концевику багажника подключаемся в районе левой петли багажника, к черному с белым проводу.

Однако сигналка будет некорректно видеть состояние багажника. Чтобы было все как надо, меняем лампу накаливания в подсветке багажника на светодиодную лампу, это оптимальнее, чем впаивать в цепь диод. Провод питания сигналки подключаем к разъему замка зажигания (коричневый провод), провод сигналки, на котором должно появиться напряжение при включении зажигания, к синему с черным проводу этого же разъема.

Сирену можно поставить на лонжерон. Провода для сирены и концевика багажника пропускаем через резинку в моторном щите, через которую проходят трубки гидрокорректора фар.

Датчик удара (красная стрелка) прикрепляем хомутом рядом с блоком предохранителей, на горизонтальную полку. Там он будет хорошо связан с кузовом. Рядом можно прикрепить реле для открывания багажника с пульта (зеленая стрелка). Реле подключаем параллельно штатной кнопки открытия багажника.

Если сигналка с обратной связью, клеем антенну на стекло, предварительно сняв накладку передней стойки стекла, которая держится на двух клипсах. Если обратной связи нет, в накладке стойки сверлим отверстие и вставляем туда светодиод состояния сигналки.

Секретную кнопку ставим в произвольное место, иначе какой это секрет. Установка сигнализации на Гранту своими руками успешно завершена, теперь Ваш автомобиль в полной безопасности!

Оценка статьи:

Загрузка...Установка концевика багажника лада гранта Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector
Видео — Гранта Лифтбек — Доработка дверных концевиков

a-vikup.ru

21. Ремонт подсветки багажника — Лада Гранта, 1.6 л., 2018 года на DRIVE2

Перестала работать подсветка багажника. Удалось установить, что причина в неисправности концевого выключателя, что располагается в самом замке багажника. Артикул замка 2190-5606010-10

Подобная проблема еще у одного драйвовчанина обнаружилась. Как ему потом озвучили 700 р за поиск неисправности.
Цены на замок в магазинах около 1300. Т.е. добавь еще столько же и купи замок. Вот и гарантия от ОД.
Мы решили пойти своим путем. Этот путь только для самых смелых и отчаянных, и тех кому лень топтать пороги у ОД)))
Снимаем замок. Дальше срезаем самую верхнюю клепку замка.

Полный размер

на точиле срезали клепку.


Затем выбиваем втулку и снимаем флажок открытия багажника вручную.

Полный размер

а замочек то с надписью буржуйской


Теперь аккуратно, но с применением усилий можно снять крышку верхнюю. и можно увидеть концевой выключатель и электромотор открытия замка багажника.

Полный размер

к сожалению забыли сделать фото при разборе, поэтому тут уже финальный результат с новым микроконцевиком


Снимаем мотор вместе с концевиком потянув все на себя. Проблема именно в микровыключателе. В ближайшем радиомагазине купил за 15 р. микрик с подобными размерами.

Полный размер

справа родной концевик на плате слева тот что купили


С помощью паяльника удалили старый и впаяли новый. Новый сел как родной) немного подогнули на нем пружинку верхнюю, чтобы в закрытом положении размыкался.

Полный размер

толкатель в закрытом положении нажимает на концевик

Собрали в обратном порядке и все отлично работает

Цена вопроса: 15 ₽ Пробег: 4 650 км

www.drive2.ru

Не работает концевик багажника — Все о Лада Гранта

На приборке постоянно стала гореть лампа открыты двери, хотя я проверил все двери закрыты, сигналка показала на багажник и лампочка освещения там постоянно горела, отключалась через 30 минут простоя.

1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама

3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака

Жгут на концевик

Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.

На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:

Сама масса (минус) идет с центрального провода.

Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.

Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.

В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.

Стал смотреть замок и сразу увидел.

Открутил замок и вытащил концевик.

Сам концевик выглядит вот так

Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка

Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день

Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.

Взял отвертку TORX-30 , ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.

Стандартная резинка на ответной части замка уже вся изорвалась, отодрал, заменил на изоленту как и многие.

— где находится концевик багажника в А5,
— можно ли отдельно поменять концевик,
— фото отчет разборки замка,
— отчет с вариантом разборки №2 — список деталей,
— размеры микриков,
— кат.номер и цена замка,
— несколько нюансов,

Если у вас:

Не горят лампы освещения багажника и на панели не отображается если багажник открыт, походу что-то с концевиком багажника, где он расположен?

Что делать:

Проблема с концевиком, точнее с микриками.
Концевики в замках болячка многих машин VAG.

Находится в замке крышки багажника.

Что можно сделать

1) Можно попробовать вэдэшкой сначала. Но если концевик закис, то не поможет.

1-а) Посмотрите видео, в которых ребята показывают сам процесс ремонта этого замка и нюансы, с которыми вы можете столкнуться — вот здесь я собрал подборку

2) Следующий шаг — разборка не разборного замка.
Как это сделать частый вопрос — ниже фото отчет с форума vwts.ru от BBOORRYYSS.

3) Ну, и последнее — замена замка.

Кат.номер VAG 1Z5 827 501 D Замок крышки багажника — 2 223,24 р. Экзист

Если дорого — авито в помощь, ищите б/у.

Габариты — 14х6х6, на корпусе микрика написано CHERRY.

Чтобы добраться до концевика нужно снять и разобрать замок.
Вообще, сильно геморная вещь, самому копаться — можно замок и сломать,
судя по отзывам на форумах.

Поэтому, тема для тех, кто любит и может делать своими руками, тогда поменять микрики самому не составит труда.

Нюансы

1. Эта болячка встречается на машинах до 12-го года выпуска.
Кто с этим столкнулся — пишите в комменты в подтверждение.

2. Отдельно поменять нельзя — только полностью замок.

3. В элегансе если с брелка открыть багажник,
то после закрытия его крышки, центральный замок автоматом блокирует замок багажника.
При сломаном концевике придётся самому закрывать машину с брелка. (с)

Ремонт замка багажника на Skoda Octavia A5 ФЛ — фото отчет от BBOORRYYSS, Oсtavia FL 1.6 MPI BSE 2009 г.

Труд автора позволяю себе выложить копирайтом, немного ток подрехтовал, думаю не в обиде будет.

«В замке — два микрика. Оба идут на 09 блок.
Один для приборки, другой для освещения багажника.
Кинуть оба провода (через диод) на один выключатель не получилось.
Пока полностью не закроешь багажник, машина не дает сигнал на открытие замка
и если крышку багажника закрыть на один щелчок, то открыть уже не возможно.
Только через салон.

Как снимать обшивку багажника и сам замок см.Etka
Снятый замок.

Долго думал, как собрать это все дело назад? Просто стянуть болтами не получится.
Потому, что вначале нужно весь механизм собрать на осях (их роль играли заклепки), потом это все дело засунуть в корпус, а потом корпус, со всеми потрохами сжать в единое целое.

Короче, нашел в гараже медную трубку как раз идеального диаметра (8 мм вроде бы),
на нее одеваю шайбы (предварительно рассверлив и обработав напильником внутреннее отверстие ).

Потом, поехал на рынок и стал искать, чем бы это все дело скрепить.
Можно было бы и болтом, но у болта и гайки слишком толстые шляпки.
Можно конечно сточить, но тогда теряется прочность резьбового соединения.

Решил, что подойдут только заклепки. На рынке, искал алюминиевые, но подходящего диаметра и длины не было.
Зато были стальные. Вот они мне идеально подошли. Получилось вот так.
Слева положил старую заклепку, для сравнения.
Дело за малым, собрать это все дело.


Можно ставить на машину!
Провозился я весь день.
Самое долгое, это поиск решения, ну и подгонка напильником трубок и шайб.
Весь ремонт заключался в пропайке контактов.
Но оказалось, что результат стремится к нулю.
Ошибка как была, так и осталась.
Света как не было, так и не появился.

На следующий день разбираю замок снова.
Если клацать микровыключателем в руках, то омметр показывает, что он работает.
А установленный на машине — не работает. Долго искал, в чем причина, но нашел.

Оказывается, если чуть нажать на выключатель, то через него идет ток с очень большим сопротивлением, а если сильно нажать, то сопротивления нет.
Вот по этому, он в руках работал, а на машине нет!

Стало ясно, что по хорошему, он подлежит замене.
Вот только где его найти такого маленького.
На рынке нету. Ничего лучше не придумал, кроме как одеть кембрик на нажимную пластину,
чтобы увеличить ход выключателя. В общем, пока работает, а дальше будет видно.
Может найду микрик, может замки подешевеют.

P.S. В общем, лишний раз убедился в том, что если один человек что-то собрал, то другой всегда сможет разобрать!
Всем удачи!» (с)

Второй отчет от halfpipe,
Skoda Octavia A5FL 1.4 CAXA 2009 г.

«Столкнулся с проблемой отсутствия подсветки багажника.

Решил разбирать замок.
Предварительно купил:

1) Трубка тормозная медная 8мм (Камаз, Газель)
2) Шайбы медные с внутренним диаметром 8мм — 2 шт
3) Винт на 8 — 2 шт. (нашел в закромах)
4) Гайка на 8 тонкая — 2шт (нашел в закромах)
5) Микрики длиной 19мм (не понадобились)
6) тонкая пружинистая пластина

Высверлил 2 заклепки сверлом.
Вскрыл замок, микрики оказались целы, но пластины родных микриков не доходили до штока 1-2мм, решил туда засунуть пластину пружинистую, чтобы чуть-чуть поджать их.

Далее столкнулся с проблемой сборки замка.
На самом деле, замок можно собрать.

В тисках сделал 4 медных втулки наружным диаметром 8мм, длиной 5-6мм, сточил заподлицо с движущимися пластинами при помощи напильника. Т.к. метал, из которых изготовлен замок довольно толстый, при помощи сверла 13мм высверлил большую фаску в четырех отверстиях, чтобы в них гайка утопилась и винт сидел заподлицо, смазал замок Литолом-24 и собрал замок.

Самое трудное оказалось найти тонкие гайки и изготовить 4 втулки.

Если кто-то будет менять микрики, то ищите по таким габаритам, как 14х6х6, на корпусе микрика написано CHERRY. (с)

Шкодоводы, пишите, кто как решал проблему.

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

o-ladagranta.ru

Установка концевика багажника лада гранта

Отключаем аккумулятор автомобиля и ищем точки подключения сигнализации. Минимальные подключения, которые надо провести для нормальной работы сигнализации следующие:
— концевик багажника
— концевик капота
— концевики дверей
— зажигание
— выход на световые сигналы
— выход на привод замка водительской двери
— минус питания (корпус)
— плюс питания.
За основу взял первую попавшуюся схему Гранты. Оказалось — схема Гранты с автоматической коробкой передач. Для наших целей ее оказалось достаточно. У меня в автомобиле 8-миклапанный ДВС и механическая коробка.
Поехали по порядку.
Концевик багажника.
Ищем точку подключения к концевику багажника. Находим концевик багажника. Идем в схему электрических соединений жгута проводов заднего. В элементе под номером 12 («Электродвигатель блокировки багажника») находим наш концевик (в закрытом состоянии замка багажника он разомкнут).

Смотрим куда идут его провода. Провод с первого контакта (черно-зеленый) идет к точке S11. Находим эту точку на схеме. Замечаем, что она соединяется с точкой S6. Находим и эту точку. Замечаем, что она соединяется с точкой А3. Находим эту точку – конструктивно она соединяется с корпусом автомобиля. Получаем, что один провод концевика (черно-зеленый) постоянно находится на корпусе. При открывании замка багажника концевик срабатывает и замыкается, т. е. его второй провод соединяется с корпусом. Он-то нам и нужен. Смотрим куда он идет – это провод от второго контакта концевика (черно-белый). Он идет на первый контакт фонаря освещения багажника и больше ни куда. Это значит, что провод до концевика багажника надо будет тянуть через весь салон. Разбираем салон и добираемся до этого фонаря, находим черно-белый провод. При отключенном аккумуляторе автомобиля проверяем. Включаем тестер в режим измерения сопротивления. Один щуп на корпус автомобиля (некрашенный металл) второй на наш провод, замок багажника закрыт. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Далее, открываем замок багажника, прибор должен показать сопротивление около нуля Ом. Если так – то все верно. По схеме видим, что этот концевик уже управляет подсветкой багажника. Это значит, что для корректной работы в роли датчика сигнализации, подключение надо развязать с помощью диодов. Обычно, схема развязки есть в руководстве по установке сигнализации. Делаем подключение с развязкой (потребуются два диода, можно заменить лампу подсветки на светодиодную, тогда — один диод). Не хотите делать развязку – удалите лампу подсветки. Провод берем изначально большей длины, чтобы потом не наращивать – лишние соединения нам не к чему. Соединение изолируем и тянем аккуратно провод вдоль штатного жгута по левому порогу к блоку сигнализации.
Концевик капота.
Здесь проще – ничего искать не надо, т. к. штатно он не предусмотрен. Кронштейн под него стоит – рассчитан на монтаж концевика аналогичного установленному в пороге у водительской двери. Берем заранее купленный и проверенный на работу концевик, разъем к нему и пылевлагозащитный колпачек. В комплекте с сигнализацией обычно идет один концевик, как правило, открытого типа и расчитан на крепление к кузову саморезом – это не наш вариант. Распиновку контактов концевика можно подсмотреть на «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Используются 1 и 3 контакт концевика. В нормальном состоянии контакты замкнуты, в нажатом состоянии – разомкнуты. Один из них нужно соединить с корпусом автомобиля. Где это сделать – выбор за вами. Можно в салоне, можно в подкапотном пространстве – вариантов и мест много. В любом случае, соединение должно быть с чистым металом – ни какой краски и соединений в местах крепления пластиковых деталей (пластик мягкий, через какое-то время соединение ослабнет). Для соединения с корпусом исользуем кольцевую клемму. Провод подсоединяем к ней с помощью обжимных клещей или припаиваем. В первом случае выбираем клемму под диаметр шпильки или болта, на котором она будет находиться и по сечению обжимаемого провода (например, НКИ 1.5-6 – наконечник кольцевой изолированный расчитан на обжим провода сечением от 0,25 до 1,5 квадратов и имеет отверстие под резьбу М6 – наш вариант). Если будем паять – предварительно зачищаем поверхность под пайку, т. к. она имеет защитный слой и припой на него не ляжет (пользуемся надфилем, например). Второй провод концевика выводим в салон к блоку сигнализации. Заодно можно и сирену протянуть. Мест для ввода в салон тоже достаточно. Все изолируем и закрепляем, исключаем возможность попадания нашей проводки на двигатель, элементы выпуска и т. д.
Концевики дверей.
В моей комплектации только один концевик водительской двери. Докупаем еще три аналогичных концевика, разъемы к ним и пылевлагозащитные колпачки. Распиновку и используемые контакты мы уже смотрели выше, когда ставили концевик капота. Все анологично. Теперь их надо подключить параллельно водительскому. Для этого не обязательно подключаться именно к нему. Обращаемся к той же схеме, что и выше – «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Смотрим, куда идут провода нашего концевика. Один провод идет на точку S2, выясняем, что она, в конечном итоге, соединена с корпусом автомобиля. Тоже самое требуется сделать и с одним из двух проводов, уходящих от трех дополнительно установленных концевиков. Можно подключать индивидуально, каждый из них. А можем, соединить все между собой и один из них с корпусом или с одноименным проводом водительского концевика. Смотрим, что из этих вариантов для нас проще, принимаем решение. Теперь смотрим куда идет второй провод (красно-зеленый на схеме). Он идет на 30 контакт первого элемента схемы – «Колодка жгута продов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» и на первый контакт «Плафона освещения салона» (элемент 7 схемы). Идем дальше на «Схему электрических соединений жгута проводов панели приборов», ответный разъем являтся третьим элементом этой схемы.

Дальше провод с этого разъема (30 контакт, цвет тот же) приходит на 22 контакт девятого элемента схемы («Комбинация приборов»). Вот возможные точки соединения второго провода от подключаемых концевиков и входа сигнала от концевиков дверей. Выбираем, где нам удобнее. С помощью тестера убеждаемся в правильности нашего выбора – при открытой двери сигнальный провод соединяется с корпусом, при закрытии цепь разрывается. Обращаем внимание, что сигнал с датчика двери уже используется для индикации на приборке и управления светом в салоне. Это значит, что для корректной работы сигнализации надо не забыть сделать развязку с помощью диодов (аналогично, как при подключении концевика багажника).
Зажигание.
Находим замок зажигания на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» (элемент 6).

Замок зажигания имеет два разъема: силовой (15, 30, 50 контакты) и сигнальный (А и В контакты). Нам нужен первый. При включении зажигания замыкаются контакты 30 и 15. На тридцатом контакте напряжение бортовой сети присутствует постоянно. С пятнадцатого контакта напряжение так же поступает на монтажный блок и далее на несколько элементов схемы. Выбираем место, где нам удобнее подключаться и проверяем. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на корпус автомобиля, вторым – в точку предполагаемого подключения. При отключенном замке напряжение должно быть равно нулю, при включенном (первое положение) – 12 вольт (или напряжению на клеммах аккумулятора).
Выход на световые сигналы.
Берем «Схему электрических соединений жгута проводов заднего». Находим на ней поворотники на передних крыльях (элементы 3 и 4).

Конструкция освещения багажника крайне неудобна с привязкой на габариты. Решил исправить чтобы было свело и дешево. В заводской установке с электро приводом разрыв на стандартный плафон багажника подается через плюс при включенных габаритах.

И так решено добавлю еще 2 обычных плафона по сторонам от родного. Постоянный + берем и протягиваем с подсветки салона (ранее установил для задних пассажиров).

Основная проблема установить концевик на массу. Что бы срабатывало на открытие. Сверлить кузов или снимать уплотнительную резинуку не стал. Тяжело подбирал место для крепления концевика (с завода не предусмотрено). Присмотрел место крепления стальных прутьев там есть два отверстия на 6мм и прут на 7мм.

Приготовил алюминиевую пластину и методом тщательно вымеренного научного тыка приготовил кронштейн для крепления концевика образца Ваз 2106 просто оно меньше. Изготовление и установка кронштейна дело нудное, но в том месте не внесены изменения в конструкцию авто и нет торчащих элементов мешающих при загрузке.

Кронштейн выполнил в виде подковы хотя можно было проще, Г-образный легче будет крепить, Закрепил двумя болтами на 6мм. Извините фото кронштейна сделать забыл. Со стороны крепления получились три отверстия на 7мм с прорезями для регулировки (выше ниже) нужно при установке с концевиком для точного размыкания. Благо багажник большой помогло при научном тыке. Крупные отверстия на фото сделаны под головку затягивать гайку. Над дизайном на старался т.к там его не видно. Установил справо.

Выбрал два плафона подсветки номера цена копейки по сторонам от заводского плафона. Обрезать пришлось минимум по 1,5 см в качестве лекало пригодились уплотнительные резинки в комплекте с плафонами + просверлил дырочки крепления 3,5мм.

Почти все готово на постоянный плюс+ поставил дополнительный предохранитель на 7,5 или 10 А. И оставил его в доступном месте.

Провода завел под декаративную полку она держится на 3х заклепках. О ставил предохранитель в доступном месте.

Вид с плафонами.

Минус подключаем от концевика, открываю багажник и свет горит. На конец то.

На практике проверю качество освещения стандартных ламп, в случае необходимости поставлю диодные лампы.

Совсем надоело использовать стандартный центральный замок. Этому последовало и то, что пару раз забыл перед работой закрыть машину (благо стоянка около работы), а когда по дороге вспоминал- стандартного брелка явно не хватало по дальности действия.

В итоге было решено ставить сигнализацию с автозапуском, и с нормальным, по отзывам, радиусом действия. Выбор оказался не из легких, метался между Старлайн А 91 и SCHER-KHAN LOGICAR 2. В итоге решился на “SCHER-KHAN”.

Ставил у товарища в гараже, но только потому, что уверен в его профессиональных знаниях. В итоге-руки мои, направляющие подзатыльники -его. Если Вы ни разу не занимались подобным самостоятельно – не стоит и начинать. Итак, открываем и разбираемся в проводах монтажного блока, это необходимо для понимания, и чтобы не отрезать лишнего.

[adsense]

Реле центрально замка у меня чуть соскочило с контактов, наверное поэтому он не всегда срабатывал.

Передо мной тогда встал выбор, в создании дополнительной секретной кнопки, в данный момент было возможно вставить ее в цепь замка зажигания, вот эти три стандартные проводка. Передумал делать-собираюсь поставить замок зажигания от Гарант. А секретку позже на бензонасос поставим.

И тут начинается самое интересное-поиск места куда будем врезаться. Достаем жгут проводов из центрального порога и разбираем провода.

Тут главное ничего не перепутать-на поворотники идут синий и черный провод, на левую переднюю дверь – коричневый и зеленый провод.

А вот на остальные двери провода для концевиков можете даже и не искать – придется прокладывать самому. Так как меня интересовала установка сигнализации с автозапуском, то ручник строго необходим.

Провода на него решено было брать из под щитка приборов (ближе к блоку управления сигнализацией, его тоже разместили под панелью). Благо места под панелью Гранты предостаточно.

Далее открываем бардачок и отыскиваем блок управления двигателем. С него необходимо взять сигнал от генератора- это коричнево-синий проводок.

В концевик багажника подсоединяем бело-черный провод, в разрыв которого необходимо вставить диод, а вот в подкапотное пространство пришлось установить евро концевик.

Далее была долгая установка концевиков на остальные двери, главное, подключить их к водительскому, а не по другой схеме. Проверено, и дает меньше глюков.

Поначалу был дефект-при постановке на охрану продолжали щелкать замки в пассажирских дверях. это потому что в их замках также стоят концевики. Устранили просто- в цепь впаяли диоды ( как и на концевике багажника) и теперь блок управления принимает сигнал правильно.

Учитывая эти особенности установки сигнализации на Ладу Гранта можно гарантировано поставить систему за 1 день, и не переплачивать за СТО.

litezona.ru

Лада Гранта цвет бургундия › Бортжурнал › Продолжаю установку сигнализации старлайн, помогите советом (вопрос на счет концевика багажника)

Всем привет и ассаляму алейкум=) установка завершена почти на 90 процентов.
После установки попробовал завести=) и был сильно удивлен! завожу, глушу, а двигатель продолжает работать! вытаскиваю ключ все равно работает! что только не делал не могу заглушить, ну все думаю нахимичил=))) думаю как так? что теперь делать? ведь все по несколько раз проверял и точно правильно все соединил по схеме, позже двигатель сам заглох, выяснилось что это нормально для сигналок с автозапуском=) это служит своего рода предохранителем, от случайно оставленной ручки кпп на передаче, все оказалось гениально и просто, слава Богу =)
Вобщем на установку ушло дней пять-шесть (по несколько часов работы в день), да долго т.к. все делаю не спеша проверяю и перепроверяю, а если учесть что до этого уже были установлены все концевики и активаторы, то думаю в общей сложности если устанавливать сигналку с автозапуском на гранту-стандарт уйдет примерно дней девять-десять.
Сейчас дело дошло до подключения активаторов, их соединил параллельно и вывел к блоку, но вот в чем вопрос куда в гранте надежнее подключить +12 к ативаторам? кто устанавливал без ЦЗ куда подключали провод с блока для питания активаторов, есть ли какой нибудь провод за щитком или возле предохранителей куда можно безопасно врезать провода?
и еще вопрос по концевику багажника, все таки разобрал этот замок, там действительно что то есть=))) даже разглядел диод (кажется похож на 1N4007), активатора точно нет, пусто в блоке, но концевик видимо есть, только вопрос в том к какому именно контакту в разъеме подключать провод для сигналки? кто с этим сталкивался, подскажите к какому контакту подсоединять 1 2 3 или 4?

тут можно разглядеть диод=)

дальше не разбирается, да это в принципе не нужно, доказательства существования концевика есть=)

Цена вопроса: 0 €

www.drive2.ru

Лада Гранта Лифтбек Чёрная жемчужина › Бортжурнал › Концевик багажника + свет не от габаритов

И так, после пробной установки концевика передней правой двери, узнал, где и как подключается багажник. Ответ оказался проще простого, концквик в замке, провод в лампочке и в блоке сигнализации. При установки сигнализации "мастер" видимо решил, что багажник это лишняя запара и положил болт… Я же в свою очередь, извиваясь под рулём, нашёл блок сигнализации и провод, который отвечал за замок багажника — этот провод оранжево-белого цвета.
Всё очень просто:

Полный размер

Достаём лампочку — разрезаем чёрно-белый провод — от блока сигнализации — оранжево-белый — соединяем всё вместе!

И за одно решил кинуть на лампочку постоянный плюс, взял с магнитолы (желтый провод), что бы она загоралась при открытии багажника вне зависимости от того включены ли габариты или нет.

Полный размер

Жёлтый провод к магнитоле, к нему свой и его на желто-красный на лампочке в багажнике (второй конец этого провода, который идет на габариты, извлечь или просто за изолировать)

Провода тянул по полу по штатному жгуту, который шёл прямо в багажник. Плюсового провода ушло 5м прям тютелька в тютельку, на концевик чутка меньше.
Теперь за все двери с замками я спокоен =)
Концевик капота стоит, но подключён ли он или нет не понял, провод от него уходит в гофру, поставил машину на сигнализацию при открытом капоте, после активации по нажимал на концевик, ноль эмоций, возможно нужно было просто отщёлкнуть капот и потом поднять его… Кто в курсе отпишитесь. Позже попробую с отщёлкнутым капотом.

Всем добра!

Цена вопроса: 158 ₽ Пробег: 31 850 км

www.drive2.ru

Кнопка багажника и концевики дверей. — Лада Гранта, 1.6 л., 2019 года на DRIVE2

Итак в общем фото не делал но скажу так что кнопку установил за 10 минут а вот с концевиками пришлось возиться почти 2 с половиной часа и это при том что нас было двое. По особенностям скажу так минус не кузов не стал крепить у каждого концевика, а взял 2 провода, один мину и один плюс в гофру это все дело и под ковролин и от водительского протянули сначала к задней левой двери, затем под диваном к правой двери ну, а затем уже к передней пассажирской. Из особенностей концевики после вставки уже не вытаскивались. Поролон в стойках лежит. Пришлось снять блок ремня он как я понял с пиропатроном идет.
Фото к сожалению нет, но думаю в интернете их много.
Заключение: Объясню почему решился на эту доработку: Как то села ко мне девушка на заднее сиденье и неплотно прикрыла дверь. Мы заезжать стали на кольцо и в самый ответственный момент ее дверь открылась. Я думаю вы понимаете это чувство когда ты выезжаешь с кольца и понимаешь что открыл минизавод кирпичный.
В общем отделались легким испугом, но такую вещь как концевики мог бы завод и не зажимать. Ведь это реально вопрос безопасности.
Кстати по поводу кнопки есть вопрос. Почему багажник иногда не открывается при закрытой водительской двери. Часто была ситуация когда сидишь в машине и пассажир выходит взять что то в багажнике то багажник не открывается пока не откроешь водительскую дверь.
И вопрос к вам еще дорогие подписчики, Уж больно неудобно мне и не комфортно без радио ключа. Так что даже ключик был куплен, а тут выяснилось что надо менять блок кузовной электроники. Если есть люди кто менял блок радиоключа будьте любезны кликните. Насчет сигналки варианты я честно сказать не сторонник сигнализаций. Но и этот вариант рассмотрю. Есть мысли сделать кнопку пушстарт и что то вроде ключа смарткарты и открытием багажника с тайной кнопки или сенсора под бампером. Может кто сталкивался с такой задумкой.
Спасибо за то что дочитали

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 12 000 км

www.drive2.ru

Апгрейд освещения багажника. — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Многие читатели моего бортжурнала успели заметить, что основной тюнинг моей жемчужины касается цвета и света. Одно только освещение капота и багажника чего стоит :) но останавливаться на достигнутом я не собираюсь.

И так. Сегодня подопытным стал всем запомнившийся свет в багажнике. Суть апгрейда такова, что прежде свет загорался как обычно, при открытии багажника с работающими габаритами. Было всё хорошо, пока у знакомого на тайоте не обнаружил, что свет можно включать через кнопку, когда он тебе реально нужен.

Сказанно — сделанно. Приобрёл уже вторую кнопку, запитал провода на ней как и раньше. И тут самое интересное.

В пластиковой обшивке багажника было решено сделать отверстие для кнопки. Отверстие должно быть круглым и идеально подходить по диаметру к кнопке. Ковырял я этот пластик около часу, пока не пришла в голову идея просто дырку просверлить. Штангенциркулем уточнил её диаметр, нашёл в магазине соответствующее перо по дереву и пластику (у меня был 20 радиус), и уже имеющееся отверстие было продырявлено окончательно. Если бы сразу сверлил пером, а не ковырял ножиком, было бы лучше. А так остались косяки :(

Аккуратно, и в темноте на ощупь чувствуется

В готовое отверстие просунул ранее заготовленную кнопку с двумя проводами.Один конец кинул на плюс проводов, идущих к лентам, второй конец оставил свободным. Был приобретён двужильный провод длиной 10 метров (по запас). Диодную ленту от плафона багажника я отсоединил за ненадобностью. Так вот, купленный провод одним концом запитал к минусу ленты, другим к оставшемуся проводу от выключателя. Сам провод был прокинут под шумкой багажника, шумкой салона, проведен под бардачком, упакован в штурманской стойке и пущен к плафону салонного света.

И тут самое таинство… :) К плафону подходят три провода: чёрный, красно-белый и красно-зелёный. Методом самотыка определено, что для постоянного плюса и массы надо запираться к чёрному и красно-белому. Красно-зелёный идёт на "вежливый свет" (как меня раздражает это словосочетание)… Скрученно, заизолированно, проверенно.

По времени заняло всё часа 3. Самый гемор с протяжкой провода под шумкой салона.

Теперь в багажнике классное освещение в нужное мне время, и не надо лишний раз открывать дверь, чтобы включить габариты. Я доволен :)

www.drive2.ru


Смотрите также


Доп. меню:






 Copyright by

EV© Евгений Власенко 2010- .

Карта сайта, XML.

Только для администраторов:
Логин
Пароль