На стартовую страницу
Авто Архив
Мото Архив
Фото Архив
Архив статей по Авто и Мото тематике
Архивы по маркам авто:


Архивы по маркам мото:


Наша статистика:



ВАЗ 1111 "Электро"
Категория: АВТО-архив » ВАЗ

Антикоррозийная обработка багажника автомобиля


Антикор багажника + немного шумки — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Началось всё с того, что при замене колеса я вынул запаску и не увидел ничего странного. Я увидел начинающуюся коррозию на дне багажника.

Вообще говоря, металл в нексиях слабое место. А в багажнике вообще постоянно что-то протекает, испаряться не может из-за резинового коврика, кароче, идеальные условия для ржавчины.

Стоит отметить, что для моей 9-ти летней машинки, кузов сохранился в весьма и весьма приличном состоянии. Нет ни то чтобы сквозной коррозии, нет даже и конкретных пятнышек из под краски. Ржавчина начала проступать лишь в местах сколов краски до металла.

Итак, разобрав на даче багажник я увидел не приятную, но и не ужасающую картину.


В целом багажник не плох, но есть что ржавеет:

Так как ржавчина уже начала захватывать машину, просто покрывать сверху антикором бессмысленно — она будет развиваться под ним. А значит выход в таких ситуациях один — нужно снять ржу до голого металла, обработать это всё дело и покрыть антикором.

Сказано-сделано. Я зачистил весь багажник, т.к. кое-где под краской уже начали проступать пятнышки и стало это заметно только сняв верхние слои краски.

Для снятие краски и грунтовки я использовал дрель с насадкой в виде проволочной щётки. Обязательно нужно надеть защитные очки — проволка летит во все стороны! Ну и респиратор будет полезным, если до старости хочется дожить. Выглядело это как-то так:

После зачистки до металла, нужно всё обезжирить. Я решил убить двух зайцев сразу и взял преобразователь ржавчины — он и обезжирит и возможные остатки ржавчины сделает цинком :)


Теперь можно покрыть это хозяйство кислым грунтом BODY. Я же этот момент упустил, т.к. покрывать антикором буду в 3 слоя.

Первый слой — антикоррозийный состав "Кордон". По большому счету — типичная битумная мастика. Разводил её не в уайт-спирите, а в 646 растворителе. Сохла быстрее, но и нанюхался я дай боже.

Для процесса нанесения мастики вам нужно будет ОЧЕНЬ много тряпок разных (на выброс, разумеется), 3-4 пар перчаток (я брал медицинские в аптеке), средний строительный шпатель и широкая кисть. Ещё надо надеть на тело и голову что-то совершенно ненужное, т.к. всё это в последствии вы выкинете.

Также добрый совет — заклеить газетами и малярным скотчем всю машину снаружи в радиусе пару метров. Я так не сделал и заколебался потом оттирать битум с бамперов.

Мастика наносится специфически. Я делал так — взял банку литровую (из под консерв бабушкиных), налил половину растворителя и шпателем положил туда кусок мастики. Именно кусок, т.к. она очень густая. Через некоторое время эта смесь более-менее растворяется.
Потом берём широкую кисть, и как бы размазываем желеобразную мастику по кузову.

Выглядит это не иначе, как размазывание г… по машине врага. Но не будем о плохом :)

После нанесения первого слоя оставляем сохнуть. В инструкции написано часа 2-3, в реалиях жизни — на ночь.

Кстати, багажником ограничиваться не стоит. Я еще покрыл мастикой внутренние части крыльев и дальше, пока рука доставала.

Утром увидите что-то похожее на это:

В некоторых местах у вас обязательно останутся непрокрашенные места. Их, а можно и не только, прокрашиваем по второму разу. Я лично покрыл вторым слоем антикора снова весь багажник.


В итоге получится что-то такое. Снизу в нише для колеса — песок, т.к. меня угораздило покататься летом без заглушек на дне багажника.

Ещё один добрый совет — не надо так делать.
Если вам нужно куда-то ехать, а антикор ещё не высох, то заклейти дырки и щели в багажнике малярным скотчем. Иначе песок и пыль, которая прилипнет, никак уже не убрать.

После этого я решил покрыть всё вот такой мерзкой мастикой:

НЕ НУЖНО ЕЁ ПОКУПАТЬ! Как я выяснил на своей шкуре, эта мастика вообще не сохнет. Никак и никогда. Сейчас прошло около полугода с момента обработки, но она до сих пор не высохла до конца, лишь загустела сильно.
Так что если вы хотите сделать шумо и вибро изоляцию — вам прямая дорога за вибропластом или похожими материа

www.drive2.ru

АНТИКОР СВОИМИ РУКАМИ. Багажник и капот. — Renault Logan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

И так, я продолжаю делать дополнительную антикоррозийную обработку авто своими силами. Сегодня я сделал зад и перед машины.
Сложного ничего нет. По затратам, хватило одного баллона "тектилцинка МЛ".
Далее фото с описанием:

Багажник

Заливаем нишу под задним стеклом. Там сварные швы и часто скапливается сырость и грязь. Это не хорошо.


Из багажника можно увидеть следующие техотверстия. Вытаскиваем от туда заглушку если таковая есть, вставляем шланг который идет в комплекте с баллоном и задуваем туда состав.


В крышке багажника так же есть отверстия через которые очень удобно задувать. Засовываем туда трубку и распыляем тектил.

Так же распыляем его по всей остальной внутренней поверхности крышки багажника.
Не забываем постелить что ни будь в сам багажник чтобы его не испачкать.

Далее капот и подкапотное пространство.

Так же как и в багажнике, заливаем сварные швы и места где может скапливаться вода.


Так же места сочленения деталей которые могут тереться друг о друга.

И сюда тоже налил.

Обработка крышки капота. Тут всё почти так же как и с крышкой багажника. Все места куда можно и нужно задувать, я схематично обозначил на фото. Так же нужно обработать ребра жесткости которые находятся под шумкой. Шумка крышки кстати не у всех есть.

Не забудте подстелить что ни будь, чтобы не обработать антикором стекло и дрыгатель!) Отмывать его не очень легко!

Всем спасибо за внимание!)
В следующем посте расскажу как задувать двери и пороги.

P.S.
Объявление
Ищется человек из Москвы или ближайшего подмосковья, который может за небольшую плату или за пиво, посодействовать/помочь с ямой-эстакадой-подъемником. Может у когото есть что-то подобное на даче или гараж с ямой, или?..
Задача — сделать антикор днища. Материалы у меня все будут свои, баллоны, мастики под кисточку антигравии и т.д. Делать буду всё сам.
Нужна только яма примерно на пол дня, ну или как пойдет…
У кого есть такая возможность пишите в ЛС.

www.drive2.ru

Антикор порогов, капота, двери багажника. — Chery Tiggo 5, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

Всем привет! В прошлой записи я рассказал про антикор днища и арок колес. Также я заказывал у дилера одновременно сделать антикор скрытых полостей кузова, т.е. порогов, дверей, капота и др.

За весь комплекс работ я заплатил 13000 руб, что немало. И если обработка мастикой была выполнена сервисом полностью, хоть и слегка неаккуратно, то скрытые полости не были обработаны вообще! Вернее, была сделана видимость обработки, рассчитанная на полных лохов! Это значит, что антикором было чуть побрызгано в самых видных местах, они классические, многие увидят их и на своих автомобилях, это гайки крепления опор передних стоек, петли дверей, петли капота (офигеть, самые корродирующие места автомобиля!). Расчет прост — что клиент может увидеть, сделают, а где сразу не увидит, можно и не делать.

1. Антикор для лохов

Я с самого начала не строил иллюзий насчет обработки скрытых полостей, поэтому морально был готов к худшему, а деньги за антикор заплатил скорее в качестве эксперимента, проверить наши сервисы на вшивость. Увы, за последние годы мало что изменилось. Когда прокладывал проводку для обогрева сидений, снял пластиковую накладку порога, и проверил, как обработан порог изнутри. Естественно, он был девственно чист, рука антикорщика его и не касалась.

2. Под технологической пробкой в пороге абсолютно чистая от антикора поверхность

Что ж, придется делать антикор самому… К счастью, это недолго и ничего сложного в этой работе нет.

Снимаем пластиковые накладки порогов, они держатся на защелках.

3. Нежно, но сильно тянем накладки вверх

В порогах множество отверстий, через которые можно распылить антикор.

4.

Заранее был куплен баллончик с составом Tectyl фирмы Valvoline для обработки скрытых полостей кузова, подойдет Tectyl ML или Tectyl ML Цинк, оба неплохо себя зарекомендовали.

5. Просто Tectyl ML

6. Tectyl ML Цинк, он типа круче

В комплекте с баллончиками прилагаются насадки для распыления. С их помощью распыляем состав в скрытые полости порогов:

7. Распыляем Tectyl через технологические отверстия в скрытые полости

Аналогично обрабатывам все пороги. Фанатеть с обработкой не нужно, излишки антикора все равно вытекут через открытые отверстия кузова, особенно в теплую погоду:

8. Капли антикора на земле. Видно, что пороги обработаны

Переходим к капоту. В нем много технологических отверстий для обработки.

9. Технологические отверстия в капоте

Главное, обработать завальцованные кромки капота, там изнутри скапливается влага и развивается коррозия. Обработка проводится аналогично порогам:

10. Распыляем антикор в скрытые полости капота

Теперь очередь за дверью багажника. Здесь также важно обработать рамку и нижнюю кромку двери изнутри, это самые ржавеющие места. Правильнее было бы снять обшивку, но я торопился и обработку провел через доступные снаружи технологические отверстия, закрытые заглушками или резиновыми упорами.

11. Отверстия закрыты заглушками

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать "антикорозийку" своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.

.

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парник

www.drive2.ru

Антикорозийная обработка автомобиля - материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

  • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

  • Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

  • Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

  • Преобразующая.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

  • Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

  • Невысыхающая мастика.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

  • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

  • Сланцевая мастика.

Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

  • Разнобитумная мастика.

Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

  • Жидкий пластик.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

infokuzov.ru

Полный Антикор машины — Daewoo Lanos, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!

Заметил при замене втулок стабилизатора что днище немного взялось ржавчиной, и так как близится зима — решил все сделать по уму. Полный антикор всего кузова, а не только устранение локальных моментов по днищу.

Вся работа заняла у мастеров не много не мало 4 дня. Те кто говорят что сделают за день-два — не верьте!
Так как после того как наносится преобразователь ржавчины нужно ждать около 5 часов, и потом повторять процедуру 3-4 раза!

Единственный сейчас минус — запах в салоне, пахнет как краской, должно выветриться за неделю!

Немного теории:
Банка из под пива разлагается 100 лет, кузов не обработанной антикором машины гниёт за 1-2 года! :)))

Об антикоррозийной обработке автомобиля задумывается каждый автовладелец. Любой автомобиль, даже только что сошедший с конвейера, ржавеет – это неоспоримый факт. Заводской антикоррозийной защиты хватает только на период гарантии, а потом коррозия быстро делает свое "ржавое" дело. Горькую пилюлю добавляют анти гололедные препараты, применяемые на дорогах: соль, песок и щебень. Полностью коррозию остановить нельзя, но можно свести её к минимуму – для этого и существует антикоррозийная обработка. Внешние поверхности кузова, особенно днище, колесные арки, пороги, постоянно подвергаются воздействию камней и песка. Современные химические технологии позволяют владельцу машины максимально защитить ее от агрессивной среды – воздействия воды, грязного снега, пагубно сказывающихся на состоянии металлических частей авто. Обработав кузов и днище, а также другие обычно страдающие от ржавчины детали нового автомобиля, антикоррозийными препаратами, можно быть спокойным, что такой профилактики хватит надолго.

Обрабатывались такие кузовные детали:
-днище
-арки колес
-крылья
-пороги
-ланжероны
-полости дверей
-скрытые полости кузова

Перед началом работ по антикоррозийной обработке машинку отвезкли на мойку и помыли днище и арки затем высушили теплым воздухом, осматрели на предмет коррозии и обезжирили.

1. Обработка днища и колесных арок cредством для защиты кузова АРР U 210 2 in 1:

Постоянно сохраняющая эластичность масса для нанесения методом распыления, изготовленная на базе синтетических смол и каучука. Благодаря большому содержанию твердых частиц не изменяет структуры поверхности после высыхания. Предназначена для создания оптически тождественной оригинальной, фабричной структуры уплотнения сварных швов, а также для изоляции кузовов легковых автомобилей и автобусов. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами.

2. Обработка днища и колесных арок cредством для защиты кузова АРР B 100 Autobit:
Распыляемая битумная масса с антикоррозионными и звукоизоляционными свойствами для длительной защиты шасси автомобилей, грузовиков, автобусов и строительных машин. Создает прочный, эластичный, термоизолирующий слой, защищающий от воздействия атмосферных условий. Предназначен для создания новой антикоррозионной защиты шасси. Рекомендуется для защиты от камней и для ремонта существующего антикоррозионного слоя. Тест устойчивости к концентрированному раствору соли в соответствии с нормой DIN 53210: 200 часов

3. Обработка скрытых полостей автомобиля средством для консервации замкнутых профилей АРР F 400 Profil:
Эластичный препарат на базе воска и специальных пропитывающих добавок. Предназначен для антикоррозионной защиты закрытых профилей и труднодоступных мест автомобильных кузовов, таких как: балки кузова, двери, отсек двигателя и багажника. Обладает пропитывающим и водоотталкивающим свойством. Средство предназначено для ремонта и консервации заводской защиты закрытых профилей. Тест устойчивости к концентрированным соляным растворам в соответствии с нормой DIN 53210: 200 часов

Теперь можно быть спокойным перед зимой, кузов авто сохранится в хорошем состоянии еще долгие годы!

Полный размер

Теперь рамка на которой стоит радиатор — без ржавчины )

Полный размер

Вот собственно химия которой была произведена обработка

Полный размер

Результат обработки подкапотного

Полный размер

Тут делают защиты днища на все виды автомобилей!

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

8 лучших антикоррозийных средств для автомобиля — Рейтинг 2019 года (Топ 8)

Конечно, Кентервильское привидение коррозии уже не так сильно пугает владельцев даже бюджетных автомобилей – одна только протравка фосфатирующим грунтом при окраске на заводе дает многое. Если, конечно, речь не идет об УАЗовском «Патриоте» - тот своей склонностью гнить уже на стоянке автосалона известен печально, и не зря – автору, например, хорошо знаком человек, умудрившийся успеть дважды поменять всю машину по гарантии из-за вылезавшей уже спустя полгода сквозной (!) коррозии. Но и не новых автомобилей у нас на дорогах много, да и не одними только защитными свойствами отличаются современные антикоры – многие составы имеют еще и приличные шумоизоляционные свойства, если правильно нанесены. Так что популярность антикоров все равно не особо снижается.

Но проблема в том, что разных составов и форм в автомагазинах много, и не все они либо эффективны в принципе, либо мало подходят для самостоятельного применения. Тогда что именно выбирать? Попробуем разобраться.

Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля

Какой антикор выбрать?

Основных применений у антикоррозийных средств два, соответственно и требования к обоим группам очень сильно различаются.

Антикоры для днища и колесных арок подвергаются постоянному абразивному воздействию песка и ударам. Поэтому от них требуется сохранение высокой прочности. В идеале антикор для днища должен обладать выраженными тиксторопными свойствами – то есть твердая пленка, надежно противостоящая истиранию, обдиранию жесткими ветками и прочим, что может попасть под днище, в точке удара как бы «разжижается», гася энергию удара, а не растрескиваясь или скалываясь. Такой антикор надежно защитит днище на долгое время.

Стойкость к соли очень важна – зимой днище и арки будут обрастать слоем дорожной грязи, то есть противогололедные реагенты будут действовать на покрытие очень длительное время. Разрушающийся в подобных условиях антикор надолго машину не защитит.

Такие антикоры в основном рассчитаны на нанесение специальными пистолетами для высоковязких составов. Это позволяет быстро наносить слой нужной толщины, вспенивать его для улучшения шумоизоляции. Но проникает в микропоры и ржавчину густая мастика очень плохо – то есть наносить подобный состав нужно либо на чистое, еще не имеющее повреждений днище нового автомобиля, или предварительно удалить либо обработать химически имеющиеся следы коррозии.

А вот антикоры для скрытых полостей, наоборот, очень текучи – их задача проникать в самые труднодоступные места, ведь глазами проконтролировать нанесение антикора, в отличие от обработки днища, тут проблематично. Текучесть позволяет антикорам для скрытых полостей отлично проникать и в трещины, микропоры краски, пропитывать ржавчину – поэтому в их состав можно вводить очень эффективные ингибиторы коррозии. Но и высыхать антикор должен быстро, оставляя прочную пленку – иначе, стекая вниз, как «Мовиль» или тот же «Раст-стоп», он будет со временем все больше «оголять» защиту.

Хорошо подготовить скрытые полости к обработке нелегко – это не днище, которое хоть пескоструем можно драть до чистого металла. Поэтому к антикору предъявляются еще и высокие требования по вытеснению воды, солевых растворов – проникая в микротрещины и ржавый слой, антикор обязан вытеснить причину коррозии, а не «запечатать» ее собой, иначе металл продолжит гнить.

В любом случае не забывайте о прочтении инструкции и о качестве подготовки: ничто так не портит результат антикоррозийной обработки, как несоблюдение требований производителя к применению антикора или грубые ошибки в подготовке автомобиля.

www.expertcen.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать "антикорозийку" своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2.ru


Смотрите также


Доп. меню:






 Copyright by

EV© Евгений Власенко 2010- .

Карта сайта, XML.

Только для администраторов:
Логин
Пароль